img-GoldenStar

Обзор сборки парусника Golden Star (Mantua Model)



Выбирал торговое судно. Модель первая и не был уверен в том, что будет достаточно свободного времени. Поэтому надо было что-нибудь попроще. Так как с технологической точки зрения я чайник, то уровень сложности оценивал по цене. Важным критерием был также размер: высота не должна превышать 40 см, чтобы модель поместилась в шкаф.

Как я понял, корабль представляет собирательный образ английского вооруженного торгового брига. В сети я не нашел никакой исторической информации о бриге «Golden Star». Хочу отметить, что на коробке представлен немного другой корабль. Немного в деталях, но другой. Часть деталей я делал как нарисовано на коробке, а не как в чертежах внутри коробки, часть смотрел по литературе. Много фанерных деталей пришлось переделывать. Точнее – все почти пришлось переделывать. Однако, особо сложные и гнутые оставил, закрасив торцы акриловой краской в тон.

Фото 1 из 44

К началу

Нашел по теме и пользовался вот такой литературой:

По поводу масштаба впечатления остались спорными. Вообще соотношение размеров различных деталей и узлов (двери, окна, якоря и др.) приводит к субъективному мнению, что точная масштабность не относится к достоинствам этой модели. Главное, чтобы красиво было. Поэтому цифры масштаба – понятие довольно условное. Это точно не 1:150 (как это указано в бумагах), но 1:100 может быть вполне.

В общей сложности сборка заняла 376 часов, из которых корпус – 173 часа, мачты – 22 часа, паруса – 36 часов, монтаж (рангоут, такелаж) – 145 часов.

Дальше привожу краткое описание процесса и свои личные впечатления. Старался разобраться в терминологии, хотя мог что-то понять неправильно или не понять вообще. Поэтому могут быть неточности.

Каркас собирался в три приема. На первом шаге все собиралось и подгонялось без приклеивания. Хотя очень хотелось, но у Мастини написано «не приклеивай, даже если очень хочется». Попытался использовать стапель, однако детали визуально были без перекосов, перпендикулярные углы выдерживались достаточно точно, а работать со стапелем оказалось неудобно. Поэтому уже на первом шаге от него отказался, и дальше он довольно успешно выполнял роль подставки, тяжелой и устойчивой к переворотам.

Собрал каркас и примерил несколько планок на иголках. С первого и второго раза планки не легли, поэтому кое-где немного попилил шпангоуты, кое-где, наоборот, нарастил планками из первой обшивки. После того, как тестовые планки стали как надо (без ямок и бугров), не снимая их, приколотил палубы. После этого вклеил бруски в места крепления двух мачт и сразу рассверлил отверстия. Также вклеил в носовую часть блоки из бальзы, чтобы потом не мучиться с креплением гнутых планок.

Фото 2 из 44 Фото 3 из 44

К началу

В наборе предлагается очень странная обшивка киля и руля: одним листом фанеры с каждого борта с лазерным настилом досок в стиле «короткие доски как на палубе». Полазив по фото-галереям в сети и просмотрев картинки у Курти, эти фанерки выкинул и планировал использовать несколько планок для чистовой обшивки в расчете, что они не кончатся раньше времени (они в результате кончились). Поэтому на эти цели в основном использовал заказанные дополнительно рейки, которые более других подошли по цвету.

Палуба в ходе работы тоже разонравилась лазерной разметкой «под доски» и прорисовкой всего что на ней должно быть расположено. Сделал попытку сошлифовать рисунок. Однако гравировка довольно глубокая. Кроме того, в середине фанера проклеена чем-то белым (похоже на пластик), и шлифовать пришлось бы практически до этого слоя. Если бы разонравилась раньше, то можно было бы накрыть палубу рейками. Но идея пришла слишком поздно.

Модель предусматривает один открытый пушенный порт с каждого борта. Остальные закрыты, потому что корабль «идет в спокойных водах» (в описании так и написано). Я решил, что если воды спокойные, пусть все порты закрыты будут. В результате место под них не готовил.

Первый слой обшивки. Процесс шел довольно быстро (по моим представлениям) и занял в общей сложности около 20 часов. На изгибах корпуса резать пришлось практически все планки. Нерезаных планок насчиталось 6 штук. Обшивал парами, по рейке с каждого борта, начиная от линии палубы вниз. После 10-й рейки пошел от киля «навстречу» и одновременно вверх по бортам. 4 рейки отмокает, 4 штуки подсыхает, 4 штуки в работе. Шкуркой проходился по кромке, чтобы убрать заусенцы, из-за которых могли появиться щели, и сформировать наклон кромки на изгибах. Потом примерка и обрезание. Вначале каждую рейку примерял индивидуально, потом перешел на пары: на один борт примеряется и режется, на второй режется зеркально без примерки. На этом этапе не сильно задумывался о правилах укладки и резал «как получится». Рейка промазывается ПВА за исключением носовой части и 2-3 точек по длине, на которые капается супер-клей. Прижимается, пока клей не схватит, потом прикалывается иголками. Больше всего понравились иголки с цветными бусинками на концах. Они достаточно тонкие (не расщепляют планку), острые и удобно-удерживаемые (легко втыкаются и потом легко достаются). С учетом, того, что фанерную обшивку киля я выкинул, планки первой обшивки на корме обустроил так, чтобы вторая обшивка потом выходила на киль.

Фальшборты вверху крепятся просто друг на друга без какого-либо ребра жесткости. С прямыми планками проблем не возникло, а вот для носовой части пришлось выточить направляющую форму и приклеивать следующую планку только после того, как полностью просохнет предыдущая (все равно получилось криво и пришлось потом наждачкой работать). Также, чтобы потом ничего никуда не заваливалось, заколотил в борта вертикально иголки, которые потом скрылись под чистовой обшивкой.

Фото 4 из 44 Фото 5 из 44 Фото 6 из 44 Фото 7 из 44

К началу

По ощущениям, корпус получался довольно легким. Решил, что это неправильно, и на киль под обшивку вклеил 4 винта М10 с гайками общим весом около 100 грамм. Закрепил их супер-клеем, потом залил Моментом и еще прижал зубочистками на ПВА для надежности, чтобы потом внутри ничего не отвалилось и не гремело. Корпус после этого стал что-то вроде «посолиднее»: «идет в спокойных водах, груженый ядерными бомбами».

После первого этапа шлифовки, зашпаклевал корпус. Мастини советует для этих целей рельефную пасту для художников. Не знаю, чем его не устроила шпаклевка по дереву. Сказано паста – значит паста. К слову, она, затвердевая, сохраняет эластичность и достаточно хорошо шлифуется.

Фото 8 из 44 Фото 9 из 44 Фото 10 из 44 Фото 11 из 44 Фото 12 из 44

К началу

Второй слой обшивки (около 27 часов с учетом подготовки поверхности). Вначале была задумка класть чистовую обшивку также «на глазок». Полез в интернет читать технологии приваривания реек. По ходу дела выяснил много нового, включая правила разметки корпуса под чистовую обшивку, правила укладки поясов, выпадаи и многое другое.

Планок второго слоя в наборе лежит в обрез. Я бы даже сказал, что их не хватает. При самой жесткой оптимизации материала (из расчета, что должно хватить еще на обшивку киля и руля) в итоге осталась одна рейка и маленькая жменька обрезков, которые в сумме могли бы собраться еще в полрейки, из которых мало что сделаешь. Хотя в дальнейшем эти обрезки почти все разошлись на всякие прокладки и заплатки. Это при том, что для внутренней обшивки бортов я использовал другие планки (суммарно 5 штук), а не эти же, как предусмотрено инструкцией. В инструкции заявлены рейки из ореха. Но этот «орех» какой-то странный. Золотистого цвета. При этом ореховые бархоуты, ореховые мачты, а также торцевые планки киля и бортов по цвету действительно ореховые. Возможно обшивка из грецкого ореха (это предположение).

Основную часть планок размачивал, немного гнул, после просушки резал, промазывал ПВА, ставил несколько «точек» супер-клеем и затем приваривал паяльником. Для этого разжился толстым жалом на паяльник и, для верности, техническим феном. Паяльник небольшой (60 вт.), однако жало пришлось максимально выдвигать, чтобы рейки не прижигались. Второй девайс произвел очень положительное впечатление, хотя пригодился много позже. Специальные электрические «привариватели» реек (plank bender), хотя везде в литературе расписываются в ярких красках, но в одомашненном виде, тем более в наших широтах, видимо не встречаются.

Форма корпуса такова, что большинство планок подводной части корпуса пришлось сильно гнуть «на ребро», чтобы сильно не задирать их на нос. В этом случае закреплял планки иголками и зажимами.

По ходу получилось по 5 потерянных поясов с каждого борта. Грубая шлифовка второго слоя обшивки заняла часов 5. Это из-за того, что к выравниванию первого слоя подошел халатно. В результате несколько планок второго слоя «провалились» и пришлось аккуратно снимать 0,2-0,5 мм практически по всей поверхности корпуса (вторая неподтвержденная версия – рельефная паста под паяльником расплавилась, и планка в результате просела внутрь). Также пришлось снимать «лесенку» на планках, которые сильно гнулись «на ребро». В результате этого один их край немного приподнялся, несмотря на прижимания-зажимания.

Щели заделывал «опилками», разводя их до кашеобразного состояния (1) клеем ПВА или (2) матовым акриловым лаком. Отмечаю явные преимущества лака в этом деле. Смесь дольше остается жидкой и потом легче шлифуется. Хотя результат на клее получается более твердым и устойчивым к царапинам.

Перед чистовой шлифовкой корпуса обшил киль и руль. На руль и носовую часть киля пошла последняя рейка второй обшивки, остальные рейки подбирал по тону из имеющегося материала. Чистовая шлифовка также заняла часа четыре. В три приема с понижением зернистости шкурки, в заключении – полировочным войлоком.

Фото 13 из 44 Фото 14 из 44

К началу

Бархоуты. Модель включает три пары бархоутов из ореховых реек 2*2, 2*3 и 2*4 мм. Как и чистовая обшивка – этот орех какой-то не такой: светло серого цвета, очень мягкий и хрупкий. При попытке размочить и согнуть эти «бруски» как планки под обводы носовой части корпуса они несколько раз с легкостью сломались. Также они сломались, когда я пытался придать им нужный изгиб иголками на бальзовой планке. Пробовал отмачивать заготовки в разбавленном нашатыре, но планки в этом случае меняют цвет. Поэтому гнул по одной, размачивая и приматывая нитками на деревянную форму. Возможность перелома устраняется практически полностью. Вроде получилось сносно. Бруски после их приклеивания к корпусу также фиксировал нитками до полного высыхания клея.

Фото 15 из 44 Фото 16 из 44 Фото 17 из 44

К началу

После приклейки бархоутов и повторного заделывания щелей древесной пудрой, разбавленной лаком, задул корпус первым слоем прозрачного акрилового лака. В тот момент меня смутило, что на корпусе остаются следы от влажных пальцев. К окончанию работы он грозил быть конкретно заляпанным. Скорее всего я поспешил, так как это усложнило потом приклейку палубных надстроек и разных мелочей. ПВА на лак не хотел крепко клеить, поэтому приходилось расчищать места приклейки. Альтернативный вариант – обклеить корпус до окончания работ малярным скотчем. Однако отпугнул риск отслаивания клеевой основы, если скотч попадется плохой. Защищать поверхность как-то надо было по любому, так как крутить-вертеть корпус приходилось вплоть до полного окончания сборки бортовых элементов. Только после этого его можно было зафиксировать на подставке и далее крутить только вместе с подставкой.

Если вернуться назад, то покрывал бы модель оттеночным лаком. Прозрачный лак дал цвет свежеобструганного дерева. Кроме того, от лака цвет немного ушел в желтизну. А хотелось бы как-то «состарить» поверхность и подчеркнуть фактуру древесины. Даже на таком мелком масштабе смотрелось бы выигрышно. IMHO.

Полностью переделал лестницы, окна, двери, люки. Окна и двери немного увеличил в размере. Вопрос с масштабом так и остался неясным, маленькие штатные заготовки визуально сильно увеличивали размер судна и создавали визуальные диспропорции. Если предположить, что штатная дверь был двухметровая, то якорь получался метров на восемь. Крупноват. Переделал также штоки якорей. Вместо ниток использовал зачерненную латунную фольгу для имитации железных хомутов. Не знаю, как это соответствует исторической действительности.

Закрытые пушечные порты вырезал фрезой. Потратил два вечера. Довольно нервное было занятие, так как одно неверное движение, и пришлось бы шпаклевать уже заполированный корпус. Петли для портов делал из черненной латунной проволоки, концы петель расплющил молотком. Получилось на четверочку с минусом, но другой технологии инсталляции закрытых портов я не придумал.

Фото 18 из 44 Фото 19 из 44 Фото 20 из 44 Фото 21 из 44

К началу

На корме вместо люка сделал открытую лестницу. Ограждение проема делать не стал, так как это сильно перегрузило бы корму деталями по сравнению с остальной палубой (хотя на коробке ограждение есть).

Кницы на русленях сделал сверху, как это нарисовано на многих иллюстрациях (в чертежах они сделаны снизу). К тому же длина вант-путенсов очень короткая. Удлинил раза в полтора.

Все, что торчит в стороны (козырьки над окнами, держалка для якоря), и к чему крепятся канаты (внутри палубы) – дополнительно укреплял стальными иголками.

Что не стал переделывать – это штурвал. Сильно кропотливой показалась эта ювелирная работа. Поэтому в получившемся варианте штурвал гордо возвышается над палубой на корме и при длительном рассмотрении немного напрягает.

Что показалось весьма странным при изготовлении корпуса. В соответствии с чертежами, окна на корме находятся как раз на уровне палубы, что наверное на практике не встречается. Опустил их пониже. Технологически получается, что рулевая колонка (вроде он называется баллер) проходит как раз по центру каюты. Не знаю, как это соотносится с исторической точностью.

Далее, для торгового судна очень смутило отсутствие на палубе каких-либо люков для погрузки товара в трюмы и отсутствие грузовых стрел. Лебедку честно сделал, но ее назначение не понял абсолютно. Функционально она там лишняя. Так что возможно этот корабль – танкер.

Фото 22 из 44 Фото 23 из 44 Фото 24 из 44 Фото 25 из 44 Фото 26 из 44

К началу

С подставкой в комплекте явная ошибочка. Она сделана слишком длинной. Причем это осознанный ляп, так как профили боковин вырезаны явно не по тем шпангоутам. Пришлось укоротить немного горизонтальные ребра до длины примерно в 1/3 корпуса. По обводу корпуса вырезал картонные направляющие, а уже по ним перепилил боковины подставки. Видимые части подставки обшил ореховыми рейками, которых было в достатке, внутренность покрасил краской в тон ореха.

С этого момента корабль со стапеля переселился на подставку и далее собирался на ней.

Бушприт собирался по частям на корабле. Фок- и грот-мачты делал отдельно. Идея заключалась в том, чтобы полностью собрать и оснастить мачты, включая рангоут, стоячий и бегучий такелаж реев и парусов, затем закрепить на корабле мачты и растянуть такелаж, начиная от середины палубы и далее к краям.

Зауживал концы деталей мачт и реев примерно в соответствии с пропорциями в книжках. Почитал в сети разные идеи про зажимание палки в патроне, но отказался от этой затеи. В результате работал ручной шлифмашинкой. Сначала снимал лишнее крупной шкуркой, контролируя результат штангенциркулем. Потом делал чистовую зачистку более мелкой и, в конце, 1000-й шкуркой. Результатом остался доволен.

Переделал салинги, эзельгофты, частично – марсы. На реях сделал бейфуты. Не понял, зачем некоторые детали просят покрасить в черный цвет (эзельгофты, салинги, битенги). Не красил.

Такелаж в модели упрощенный. Нет фалов мачт (мачта держится как бы на топенантах), галсов. Гордени, гитовы и булини упрощены. Кое что доделал самостоятельно, но не все. Там где собиралось скопление веревок, останавливался и больше уже не делал. В результате веревок стало больше чем нагелей и приходилось иногда на один нагель крепить две, а иногда и три каната.

В инструкции заявлено два диаметра ниток для такелажа: 0,25 мм и 0,75 мм. В комплекте идут три катушки (еще одна – 0,5 мм для парусов). Эти нитки я полностью заменил. Стоячий такелаж делался из коричневых нитей 0,8 мм, 0,5 мм и 0,1 мм. Такелаж реев – из бежевых нитей 0,5 мм, такелаж парусов – из бежевых нитей 0,3 мм. Канаты 0,5-0,8 мм обвязывал полиэстеровыми нитками 0,1 мм, подобранными по цвету в магазине швейных принадлежностей. Канаты в 0,3 мм вязал простыми узлами, так как при таком размере все равно узлы почти не видны. Чтобы нитки не ворсились, промазывал их разбавленным водой лаком.

Блоки также разные: для реев – 3 мм, для парусов – 2 мм. Юферсы довольно аккуратно сделаны. Штаг-блоков в наборе не было, сделал их из лишних юферсов. При растяжке такелажа еще раз убедился, что на коробке нарисован немного другой корабль.

Фото 27 из 44 Фото 28 из 44 Фото 29 из 44 Фото 30 из 44

К началу

Отдельного разговора заслуживают паруса. В наборе они были совсем какие-то никакие. Купил фирменный Add-on Mantua Model с парусами для этого корабля. Сильно не понравились грубой обшивкой кромок. Купил подходящую ткань. Потренировался на ней шить и нити протягивать (для этого к радости супруги швейная машинка досталась из кладовки и посетила ремонт). Посидев часа три, понял, что без третьего высшего образования вариант из допнабора будет лучше. Испытания начал на бом-блинде (в модели есть бом-блинд, но нет блинд-паруса. Я не знаю, как это соответствует исторической действительности). Ножом, ножницами и пинцетом ободрал обметку кромок. На кромку приладил нитку (ликтрос). Попробовал прошивать ее обметочным стежком, но получилось кривовато. Поэтому решил нить вклеивать. Для этого в бальзовой планке прорезал прямую щель длиной сантиметров 15, шириной 1 мм и глубиной около 2 мм. Далее крепил нить примерно в 1 мм от края кромки паруса на несколько капель цианакрилата, затем промазывал нитку клеем ПВА и заталкивал ее металлической линейкой в щель. Вместе с ниткой заталкивался и край паруса, оборачивая собой нитку. Через 2-3-минуты парус вытаскивался за только что вклеенную нитку, и получался довольно прямой и аккуратный край. Аналогичным образом обрабатывались все 4 края (3 – стакселей и кливеров), по углам делались петельки. Переделка одного четырехугольного паруса занимала около трех с половиной часов с учетом обдирания обметки у исходных заготовок.

Фото 31 из 44 Фото 32 из 44

К началу

У модели четыре треугольных паруса. Видимо при обметке я их деформировал, так как через неделю заметил, что три из них оказались сильно выгнутыми, и на прямой направляющий канат без перекосов явно не оделись бы. В результате, стягивал их нитками таким образом, чтобы сформировалась прямая направляющая. После приваривания утюгом на двух парусах эти манипуляции стали почти незаметными. Один «бракованный» стаксель затолкал в середину, так что в ворохе канатов также почти незаметно, если не присматриваться. Нижние прямоугольные паруса немного подтянул вверх в середине. Как бы для того, чтобы палуба была видна. На самом деле нижний фок-парус упирался в грота-штаг, что было не очень красиво.

Не очень хорошо получились мотки канатов. Нить 0,3 мм в моток диаметром 1 см никак не хотела аккуратно сворачиваться. Вначале пропитывал ее акриловым лаком. Плохо. Потом накручивал моток на двух булавках, воткнутых в бальзовую планку. 5-8 оборотов. Также плохо. Более-менее сносно получилось, если перетягивать моток посередине петлей на капле цианакрилатного клея.

В наборе тканевые флаги понравились, хотя сравнивать не с чем. Предварительно их размял, чтобы они из «бумажных» превратились в «тканевые». Флагшток на корме снабдил блоком по подъему флага. Приклеил по нижней кромке тонкую проволоку и согнул ее таким образом, чтобы был эффект развевающегося флага. На мачте флаг не делал, так как визуально его туда просто некуда было приладить. Флагшток чертежи не предусматривают, рекомендуют крепить к стеньге прямо над реей. Или нужно было пилить уже собранную мачту и наращивать флагшток. Решил, что и без второго флага хорошо.

Фонари не вызвали сложностей. Все металлические детали зачернил, потом прошелся по ним полировочным валиком. Детали подходят довольно точно.

Фото 33 из 44 Фото 34 из 44 Фото 35 из 44 Фото 36 из 44 Фото 37 из 44 Фото 38 из 44 Фото 39 из 44 Фото 40 из 44 Фото 41 из 44 Фото 42 из 44 Фото 43 из 44 Фото 44 из 44

К началу

Далее краткий список применяемых инструментов и использованных расходных материалов

Электрическое оборудование:

  • Бор-машинка Proxxon 12V с комплектом насадок (сверла, фрезы, шлифовальные и отрезные диски). Самый используемый девайс. Экономил массу времени и нервов. К ней сверлильная стойка и координатный стол, превращающий машинку в миниатюрный фрезерный станок. Защитные очки для работы с бор-машинкой.
  • Шлиф-машинка (также Proxxon 12V). К ней двусторонний скотч для крепления наждачной бумаги. Также довольно удобно, особенно на неровных поверхностях.
  • Паяльник 60 Вт. К нему самое толстое и длинное из совместимых наконечников.
  • Промышленный фен 1200 Вт.
  • Аэрограф с компрессором.

Ручное оборудование:

  • Набор надфилей. При наличии бор-машинки использовались мало.
  • Набор ножиков.
  • Молоток.
  • Плоскогубцы и груглогубцы разные.
  • Маленькие кусачки.
  • Зажимы (крокодилы), прищепки всякие и разные. Прищепки лучше деревянные или с обработанными концами, чтобы не оставляли вмятин и следов на дереве.
  • Штангенциркуль.
  • Транспортир.
  • Линейки металлические разных размеров.
  • Тиски настольные (имелся настольный ухват и металлические мини-тиски).
  • Приметочные иголки.
  • Кисточки для клея разных размеров.
  • Пинцеты большой и маленький.
  • Шило.
  • Наждачная бумага разная.
  • Пилки по металлу и стусло.
  • Циркуль.
  • Нитки толстые для фиксации деталей при склейке.
  • Карандаш, точилка и ластик.
  • Маленький резиновый шпатель.
  • Ручка для шлифования. Практически не использовалась из-за очень маленькой производительности.
  • Рабочий коврик на стол А3 (ErichKrause Cutting Mat). Вещь нужная для сохранения мебели, если постройка идет не в мастерской.

Из специальных приборов и устройств:

  • Стапель (Model Shipways). Напуганный рассказами в сети про искривленные корпуса, купил заводской стапель. Использовался исключительно как подставка. Удобная, так как сама по себе тяжелая (не перевернется ненароком) и жестко фиксирует киль.
  • Прибор для изгибания реек (Mantua Model). Активно пользовался.
  • Зажимы (Amati). Вещь нужная, особенно при сборке корпуса. Однако при желании их функции неплохо выполняют толстые нитки.
  • «Прижималки» для планок (Model Shipways). Вещь оказалась довольно неудобная: фиксируются довольно долго, хорошо держат, если рейка строго перпендикулярна шпангоуту. Если это не так, то легко деформируют линию изгиба.

Материалы:

  • Рейки различных размеров и материалов (толщина 0,5-1 мм, ширина от 1 до 5 мм).
  • Круглые заготовки различных диаметров (1–6 мм).
  • Латунная фольга (0,05 мм), пластины (0,3-0,5 мм) и проволока (0,2-1,0 мм).
  • Рельефная паста (Marabu Modellierpaste).
  • Медь углекислая и нашатырный спирт для чернения латуни.
  • Матовый прозрачный акриловый лак: художественный питерский Сонет (удобен для задувания модели из аэрографа, при высыхании немного уходит в желтизну), модельный Vallejo (удобен для точечных работ кисточкой, быстро сохнет, дает абсолютно невидимое покрытие без разводов, есть недостаток – дорогой, зараза), модельный Aкан (осталось впечатление, что он после высыхания не полностью прозрачный, почти не использовал).
  • Акриловые матовые краски (Vallejo Model Color, из предложенного в Москве выбора модельных красок понравились больше всего, цвета из серии раскраски американских танков во время операции «Буря в пустыне»).
  • Клей для дерева (Titebond прозрачный).
  • Цианакрилатный клей. Больше всего понравились варианты Момента, которые практически не оставляли белого налета после высыхания. Один вариант называется Идеал (синий тюбик, синяя крышка, гелеобразный) – схватывает за 2-3 секунды. Второй – для стекла (серый тюбик, черная крышка) – почти как первый, только жидкий совсем и схватывает чуть подольше (секунд 10 для верности подержать надо).
  • Бруски и дощечки из бальзы.

К началу


JonesMSU© 2012




Hosted by uCoz