Просмотреть увеличенную карту
Большинство отчетов про путешествие по Норвегии начинается словами «Мы так
давно хотели и так долго мечтали… Вот и у нас все было практически так же.
За время наших мечтаний даже успел родиться и немного подрасти второй ребенок. В итоге мы планировали путешествие на майские праздники двумя семьями в
составе 4-х взрослых и 4-х детей (7, 5, 3 и 2 года).
Основной манящей темой для нас были красоты природы и фьорды, городам же мы
не планировали уделять особого внимания. Предполагали брать автомобили напрокат в
Норвегии. Альтернатива – ехать на своих машинах, но времени и детей было жалко.
Так получилось, что отправным моментом стала покупка в ноябре 2010 года
дешевых авиабилетов Москва-Осло. Авиакомпания
AirBaltic – латвийская
компания-перевозчик с государственным участием. На момент покупки билетов (за 6
месяцев до вылета) это был самый дешевый вариант. Перелет с пересадкой в Риге.
Далее занялись визами. На сайте консульства работает электронная система
подачи документов. Это удобно. После заполнения анкет и оплаты карточкой
консульского сбора система дает возможность выбрать время, когда нужно подойти
в консульство. Если выбрать после полудня, то не придется сидеть в очереди. В
результате время, затраченное на изучение чего куда вписывать, потом окупается.
Ближе к отъезду озадачились разработкой программы. Первая и сама крупная
неприятность, с которой мы столкнулись, – это удаленность наших вожделенных
фьордов от города Осло, в который мы прилетали согласно авиабилетам. Это нас
сильно напрягло, т.к. время поездки было и так ограничено (вместе с дорогой
всего 8 дней), а ехать до западного побережья из Осло далековато. Надо было,
конечно, заранее взглянуть на карту Норвегии и покупать авиабилеты до Бергена
(AirBaltic туда тоже летает).
Рассматривали вариант доехать до Бергена на поезде, либо долететь на самолете
внутренними авиалиниями. Внутренний транспорт в Норвегии очень развит, но
оказалось, что это настолько накладно, что проще сдать наши дешевые билеты
Москва – Осло и купить новые дорогие Москва – Берген. В итоге смирились и решили
стартовать из Осло на авто, останавливаясь на ночь в кемпингах. На этом этапе
определились с прокатом машин в аэропорту Осло (бронировали через
Easycar,
компания-партнер на месте
Hertz).
Примерно было определено направление в первый день поездки: в сторону Флома.
Более точного маршрута заранее не составляли. Это было связано с тем,
что не были точно уверены в погоде, расписании (и вообще наличии) паромов, а
также в состоянии горных дорог и перевалов. Нам знающие люди заранее сообщили, что в мае
в Норвегии еще тишина в плане туризма.
Изначально прогноз сообщал, что солнечной будет только первая половина
путешествия, а потом будет немного ливней. Но
прогнозы погоды иногда бывают неточными. В этот раз данный
факт оказался в нашу пользу. Спасибо погоде и тем силам, которые ей управляют!
Так как прилет был поздно (20:30), а отлет рано (7:55), заранее бронировалась
гостиница вблизи аэропорта на первую и последнюю ночь. Также обдумывалась
программа в Риге, так как ждать пересадки нужно было 10 часов.
Про информацию. Большой ЗАЧОТ журналам по Норвегии, которые бесплатно лежат в
визовом отделе норвежского консульства. Они оказались полезным дополнением, а не
обычной рекламной макулатурой. Оттуда же была позаимствована карта дорог
Норвегии. Вторую взяли в прокате автомобилей в аэропорту. Помогли
путеводители «Норвегия», Дорлинг Киндерсли
и «Petit Fute».
Но они очень слабые с точки зрения самостоятельных путешествий, дают только
очень короткую и отрывочную информацию. Путеводитель Le Petit
Fute ориентирован преимущественно на города, включая музеи, гостиницы и
рестораны. Хотя маршруты построены вдоль автомобильных дорог. Странно. К тому же мы ехали
смотреть природу, поэтому не попали в целевую аудиторию.
Путеводитель Дорлинг Киндерсли хорош, но показался маловат. Всему
району фьордов в нем посвящено 27 страниц, часть из которых – это фотографии.
Достопримечательности там проиндексированы достаточно грамотно, однако маршрутов
нет. Для нас это было критично.
Поэтому штудировали интернет. Целый ряд довольно качественных отчетов опубликован на
TRAVEL.RU.
В дополнение, очень красочный и информативный отчет
здесь.
Большой респект хозяевам! С точки зрения поездки с детьми полезным показался
еще этот отчет.
Мы заранее озадачились и обеспечили себя GPS-навигатором с картой Норвегии. Не
знаю, что бы мы делали без этого чуда. В одной из машин был встроенный навигатор,
но раскрыть его возможности во всей красе так и не смогли. Поэтому он использовался
в основном для просмотра высоты над уровнем моря и направления движения.
Нас также очень выручили рации. Так как
путешествовали двумя машинами, то постоянно связывались, согласовывали маршрут и
остановки.
И последнее из подготовки – мобильная связь. Понравилась недавно появившаяся
на российской рынке новинка
GoodLine: сим-карта с эстонскими номерами. Карта не работает в
России, однако успешно регистрируется в других странах и позволяет звонить по
«их» тарифам в роуминге, а не по «нашим». За всю поездку мы «уболтали» 10 евро.
Вылетали из Шереметьево. В субботу утром рассчитывали на хорошую дорожную
ситуацию и доехали на машине. Оставили ее на платной стоянке.
Дешевизна авиабилетов компенсировалась рядом неудобств. Так, в цену включена
только ручная кладь (до 8 кг на человека). Багаж нужно оплачивать при
регистрации по тарифу около 800 рублей за место. Место – это чемодан весом не
более 22 килограмм вне зависимости от числа пассажиров, путешествующих вместе с этим
чемоданом. За перевесом внимательно следят. Считать ли местом детскую коляску –
мнения разошлись. По дороге туда вопрос не поднимался. Обратно одну коляску из
двух посчитали. Видимо, в отместку за то, что чемодан весил 22,7 кг. Второе
неудобство – питание на борту платное, включая чай и кофе. Хотя с учетом перелета двумя частями по
1,5 часа без него можно обойтись.
Пересадка в Риге предполагала 10 часов ожидания. Так как и Норвегия, и Латвия
– страны шенгенского соглашения – выехали в Ригу. Аэропорт близко от города,
доехать сравнительно недорого. Большинство по-русски говорит или, по крайней
мере, понимает. Маршрут включал прогулку по центру города, обед, а потом, в
зависимости от погоды, поездку в зоопарк или в развлекательный центр
Лидо. В результате поехали в зоопарк.
Очень уютный зоопарк, находящийся на территории любимого всеми рижанами парта
отдыха Межапарк, в сосновом лесу. Животные – в просторных вольерах,
ухоженные и спокойные, павлины так вообще летают над головами посетителей. И
огромная детская площадка на территории. Наши дети были довольны. Да и мы с
удовольствием скоротали время.
В самолете можно купить «ваучер» на одну поездку на такси «дружественной»
компании BalticTaxi в черте города плюс
аэропорт. Стоит 12 евро (9 лат примерно). Это чуть больше стоимости проезда к
центру города. Однако по пути из зоопарка в аэропорт карточка, во-первых,
позволила нам сэкономить. Во-вторых, не пришлось искать машину, достаточно было
позвонить по телефонному номеру на карточке и оформить заказ. Две машины приехали ко
входу в зоопарк точно в оговоренное время.
По прибытию разместились в отеле сети
Thon в районе аэропорта Осло.
Уровень цен мы почувствовали уже по дороге в гостиницу. Шаттл стоил 60 крон с
носа (на 5 умножаем = около 300 рублей), хотя ожидания предполагали бесплатный
трансфер из аэропорта. Даа-а-а, подумали мы, здравствуй, недешевая страна
Норвегия. Ехали 10 минут примерно.
Гостиница очень приличная и чистенькая, хотя считается эконом-классом и снаружи похожа на склад.
Номер на 2-х взрослых и 2-х детей (на двухэтажной кровати) нам обошелся
около 950 крон за ночь (на 5 умножаем = около 4750 рублей). Завтраки – шведский
стол, вполне достойные, с горячим омлетом, мясными фрикадельками и тестом для
самостоятельного приготовления блинчиков.
В номере гостиницы мы были в 10 вечера по местному времени (в 12 ночи по
московскому) и мгновенно отключились.
Утро началось с возвращения в аэропорт за автомашинами. В аэропорту все «прокатчики» находятся в
одном месте. Кроме нашей компании там было еще четыре, так что этот сервис
достаточно развит. Оформление заняло 30 минут. Еще 30 минут нам искали три
детских кресла. Еще час разбирались, как нам покинуть дружественный аэропорт,
минуя многочисленные шлагбаумы и желательно ничего никому не заплатив за
въезды/выезды. Вспоминая вчерашний шаттл, платить не хотелось.
Детское автокресло стоило на 6 суток 250 крон. Рассчитывали, что будет гораздо дороже,
поэтому одну сидушку на 7-летнего ребенка мы для экономии привезли с
собой в чемодане. Два кресла в другую машину обошлись в 350 крон примерно. Оптом
– дешевле.
После непродолжительной погрузки завели в GPS-навигатор
Флом, обсудили предпочитаемую траекторию и неспешно двинулись по
стрелкам на мониторе. Учитывая то, что половиной нашей группы были маленькие
дети, мы решили не ставить себе целью объять необъятное и не делать длительных
ежедневных переездов. Общая тактика – ехать и любоваться по сторонам.
Траекторий из Осло во Флом, по крайней мере, две. Либо ехать по автобану Е16 (евротрассы на картах
обозначены индексами «Е»), либо по национальным дорогам 7 и 50. Автобан это
прямее и немного быстрее (скорость 70-100), но без красивых видов и временами
платно. Национальная или локальная дорога – красивее и бесплатнее, но кривее и
медленнее (50-80), на горных дорогах после первых ста километров может укачать,
и есть риск по незнанию упереться в закрытый перевал.
Дороги преимущественно
однополостные. Лишь на автострадах вне населенных пунктов имеется по две полосы.
Дорог с тремя и более полосами нам не встретилось. Дороги в горах, многие
второстепенные дороги и отдельные национальные дороги, до которых еще не дошла
очередь ремонта, – «одноколейные» с площадками для разъезда через каждые 300-500 метров
метров. Поэтому еще был риск «упереться» в фуру или
автобус. Хотя на практике в основном упирались сзади в нас, потому что мы
соблюдали скоростной режим (опять же, вспоминая шаттл). Дорожное покрытие очень хорошее.
Вдоль дорог довольно часто организованы зоны остановки. На них неизменно есть
стол, стул, туалет и карта ближайших окрестностей. Несколько раз эти карты давали очень
полезную информацию.
На картах дорог
обозначены также «туристические дороги» – преимущественно высокогорные трассы с
хорошими видами. Нам не удалось по ним поездить. Одна оказалась закрыта,
остальные были в стороне от маршрута.
Про платность. На
прокатных машинах Hertz стоят электронные датчики проезда по платным дорогам и
тоннелям (AutoPASS). Поэтому посты оплаты можно объезжать по «зеленому коридору». Сумма
списывается потом с депозита.
После опроса персонала в
прокате машин и в гостинице, мы решили по автобану не ехать (в обоих случаях
автобан был рекомендован как единственно правильный путь). И это было правильное
решение! Красивые окрестности начались практически сразу, холмы становились все
более высокими, реки по сторонам дороги все сильнее напоминали горные, а
извилистая дорога была первой экскурсией по норвежской земле с небольшими
деревеньками, пасущимися овцами и распускающимися садиками. Один раз мы не
удержались и свернули на мост через бурлящую по камням речку – оказалась такая
красотища. Мы бегали и прыгали по огромным булыжникам, фотографировались на фоне
водяной пены и каменных перекатов. Дети нашли в каменной луже целый выводок
головастиков и ни за что не хотели расходиться снова по машинам.
Чем ближе к району
фьордов, тем красивее становятся окрестности, дорога петляет и поднимается в
горы, перевалы сменяют речки и холмы, тут и там необычные нашему глазу строения,
церквушки, пастбища. Обратили внимание на практически полное отсутствие заборов.
Стоит дом, рядом типа палисадничка с травкой и кустиками – заходите пожалуйста.
Такие же гостеприимные дома рядом. Исключения составляют пастбища, огороженные
паутиной сетки для безопасности овец. Километров за 20 до Флома – красивущий
горный перевал, на котором нельзя было не остановиться на смотровой площадке.
Вид открывается на прилегающие горы, серпантин дороги вниз и редкие домики в
долине.
Хотя нефти на шельфе в
тех краях безусловно много, и по ВВП на душу населения Норвегия – не самая
бедная страна, много раз по дороге мы задумывались, насколько непросто дается
строительство инфраструктуры: десятки километров дорог проходят в горных
туннелях, сотни километров пришлось и до сих пор приходится вырубать в камне по
краю гор, и сколько ресурсов нужно для очистки дорог на снежных перевалах.
Практически каждый километр дорог в Норвегии нужно создавать, выравнивая,
насыпая или прорубая в горной породе.
Остановились в кемпинге, не доезжая 15 километров до Флома. Маленькие домики не берегу
реки в долине, по виду как рыбацкие.
Цена за домик без удобств – 500 крон и за домик с санузлом – 750 крон. Хорошо, что мы додумались по дороге
заехать в местный супермаркет и обеспечить себя завтраком на следующее утро.
К слову, кемпинги в Норвегии имеют несколько сходных моментов, о которых
хорошо бы знать заранее:
1. Кемпинг
предоставляет на выбор место для палатки (совсем дешево), место для каравана
(дома-прицепа) с подключением к электричеству, непосредственно прицеп на
колесах, стационарный деревянный домик (блок, бокс) без удобств, стационарный домик
с туалетом и душем (самый дорогой вариант). Домик «с удобствами» в кемпинге в целом существенно дешевле
номера в гостинице (в два и более раза).
2.
В домиках «без удобств» все равно есть кухонька с плиткой, кофеваркой, набором посуды и
кастрюль. И холодильник. Но нет электрического чайника. Они, норвежцы, видимо,
чаю всегда предпочитают кофе. Мы кипятили воду в кастрюле. Душ и туалет
находятся обычно в кемпинге в
отдельной постройке. Там же бывает стиральная машина и оборудованная кухня.
3.
Постельное
белье в кемпингах оплачивается отдельно. Стоит комплект 50-70 крон на весь
период пребывания. Поэтому при наличии лишнего места в багаже есть смысл
захватить его с собой. Мы захватили всего 1 детский комплект, остальные пришлось
оплачивать.
4.
Ресепшен в
нашем понимании в кемпингах зачастую отсутствует. На обычно закрытой двери основного
домика висит в лучшем случае бумажка с мобильным телефоном хозяев или
информация, что хозяин будет на месте в 9 вечера, например. В худшем – не висит
ничего.
5.
Норвежцы не
торгуются. Если домик стоит 500 крон, а ты предлагаешь арендовать два по 450,
они удивленно посмотрят на тебя и терпеливо повторят, что стоимость одного
домика 500 крон, а двух, соответственно, 1000.
6.
При заселении
хозяева оговаривают, что озвученная цена – это стоимость без клининга. То есть
вам нужно перед выездом сделать все так, как было до вас: помыть пол, вынести
мусор и расставить по местам чистую посуду. Если не оговорили, то все равно
стоимость без клининга.
7.
Расчетный час
– 12:00. Это не оговаривается, а считается естественным фактом, который известен
даже младенцам.
В ходе остановок и
перекусов определили дальнейшую траекторию. Обсуждалось два варианта.
Продвигаться через Флом на север в сторону ледника Йостедальсбрин (Jostedalsbreen)
и далее к Гейрангерфьорду (Geirangerfjorden). Альтернативный вариант – уйти на запад к
Хардангерфьорду
и далее к Бергену (Bergen).
Победил первый.
Итак, мы проснулись в 15-ти километрах от Флома в домиках
для рыбаков. Погода нас баловала – 2-го мая было +15С и светило солнышко.
Размявшись и позавтракав, выдвинулись в сторону Флома и
Фломмской железной дороги. Флом – небольшая деревня на 450 жителей, основная задача которой – обслуживать
приезжающих туристов. Место – очень уютное и красивое, в самом начале фьорда, в
ложбине между живописными горами.
С расписанием повезло. Ближайший рейс был уже через 40
минут. Повезло и с туристами. Несколько туристических автобусов покатались как
раз перед нами, еще несколько приехало уже к нашему возвращению. Поэтому весь
вагон был в нашем распоряжении, и в эмоциях в ходе поездки можно было не
стесняться. Вообще, с туристическими автобусами мы практически не пересекались,
так как туристический сезон открывается ближе к июню.
Дорога одноколейная. Ее длина - около 20 км. Она соединяет
Флом и Мирдал (Myrdal), где проходит Бергенская
железная дорога, соединяющая Осло и Берген. Поездка в одну сторону длится примерно час.
Стоимость билетов – очевидно туристическая. Вряд ли сами норвежцы действительно
используют этот вид транспорта.
Путеводители относят путешествие на этой железной дороге к
одному из самых живописных на земле. Мы разделяем это мнение.
За час мы добрались из весны в долине с зеленеющей травой, живописными
водопадами и распускающимися деревьями до зимних пейзажей с сугробами и спящей
природой. Вспомнились места обитания эльфов и гномов, которые, кстати, имеют
скандинавские корни.
Дальше наши планы предполагали переправу на другую сторону
Согнефьорда. Еще при подготовке мы распечатали несколько маршрутов паромов и
расписание на летний период. Но с паромами нас ждал большой облом. С искренней улыбкой молодой
норвежец в кассе объявил нам, что паромы из Флома в мае не возят машины на ту
сторону Согнефьорда. В июне возят даже два раза в день, а в мае – только
велосипеды. Но мы можем все равно купить билеты, прокатиться и потом вернуться
обратно. Хотя он рекомендует покататься на прогулочном катере, потому что
дешевле и с аудио-сопровождением. Но если все же мы настаиваем на перевозке
машины, то нам надо ехать в Гудванген (Gudvangen),
а потом уже по Неройфьорду (Нерёй-фьорд, N?royfjord) переправиться. Даже
расписание отксерили. Запас времени был – 3 часа.
По дороге Е16 доехали от Флома до Гудвангена. Это оказалось
всего около 20 км, которые на 90% состоят из двух тоннелей. Сам Гудванген
состоит из большой пристани, большой автомобильной стоянки, кафе, магазина с
сувенирами, заправки и нескольких жилых домиков.
В расписании на пристани искомого парома «на 16:20» не
оказалось. Решили верить все же официальной книжке нежели «какому-то расписанию
на пристани» и ждать. Вдруг все же…
Пока было время, покушали. Здесь было единственное место,
где мы увидели в меню суп. Еще было мясо оленины – какие-то биточки или котлетки.
На вкус – как будто мясо полито или пропитано сладким соусом, довольно необычно.
Но приятное и нежное блюдо, попробовать в Норвегии оленину надо.
Потом изучили карту района на пристани.
Обнаружили, что Неройфьорд с 2005 года внесен в перечень объектов всемирного
наследия ЮНЕСКО наравне с Гейрангерфьордом, к которому мы так стремимся. Вторая
половина дня начала обретать некоторый смысл. Раз такое дело, нашли на карте
также смотровую площадку под кодом «Stigen». В поисках
площадки вернулись по Е16 на один тоннель обратно и свернули на 601 дорогу в
небольшой населенный пункт Undredal. В этом пункте
дорога кончилась, и знак «машинам и мотоциклам туда нельзя» сообщил нам, что
дальше нужно прогуляться примерно километра три. Перепад в высотах давал понять,
что гулять с детьми надо будет вверх, а интуиция подсказывала, что к парому мы
тогда не успеем. Поэтому ограничились фотосъемкой на пристани и собиранием
букетов из водорослей.
Паром пришел! Даже тот, который нам нужен! Как чуднО, когда
в деревушку из нескольких домиков, затерянную в горах, вплывает огромный корабль
и поднимает свой нос навстречу ожидающим авто!
Путь до Каупангера занимает два часа. Первая половина пути очень живописна,
потом паром выходит на большую воду и становится уже не так интересно. Дети
довольно уплетают мороженое и стоят на ушах в пустом салоне с уютными креслами и
столиками. Мы с жадностью смотрим по сторонам, выходим на палубу, замерзаем и
заходим обратно, греемся и выходим обратно, потому что везде – красота. Мы даже
видим дельфинов, ныряющих стайкой перед нашим паромом! К концу первого часа на
нас снисходит умиротворение, мы оседаем в салоне и просто любуемся видами. В самом конце добрая
тетя из корабельного буфета подарила детям целый мешок сэндвичей. Штук 10.
«Сегодня это последний рейс. Хранить их по правилам нельзя. Если хотите - забирайте».
Так и сказала... Мы взяли.
Прибыли и осмотрелись в 7 вечера, взяли курс на
северо-запад в направлении Согндаля (Sogndal) и начали искать место для
остановки. Здесь мы единственный раз столкнулись со сложностями в размещении:
поиск занял 2 часа. Вначале кемпингов не было видно вообще. Поискали по
навигатору вдоль дороги, кое-что все же нашлось. В первом (LEM's
Bungalows) домики были еще закрыты после зимы, хотя место чрезвычайно живописное,
во втором домик сдавался не меньше чем на 3-е суток, в
третьем (Kjornes Camping AS) активность была, но
табличка гласила, что конторка откроется в 21-00, до следующих надо было ехать
не меньше 10 километров. В результате дождались 9 вечера, умяв в процессе
подаренные сэндвичи, и только потом разместились.
Надо сказать, что разместились очень удачно, хотя по
ценнику кемпингов – недешево. Но это были отнюдь не рыбацкие домики: на
живописном берегу озера, новенькие домики с террасой, кухней-столовой и двумя
спальнями. Кухня, кстати, полностью оборудованная, даже с посудомойкой и
вытяжкой. Не кемпинг – шале на живописном берегу.
Город стоит в ответвлении Согнефьорда, освещается заходящим солнцем, судя по количеству гостиниц на
побережье, пользуется успехом у отдыхающих. В воздухе присутствует незримый дух курортности. Пока колесили в поисках жилья, встретили большое число
автомобильных прицепов для лошадей, магазинов с товарами для лошадей, площадок
для выезда лошадей и самих лошадей, разумеется, тоже. Согндаль на следующие два
дня получил «рабочее» название «лошадиный город».
Провели замечательный день, гуляя по берегу озера, залезая на каменистые
холмы, срывая молодой щавель на полянах и просто греясь на солнышке. Место было
очень красивое, и хотелось просто посидеть, посмотреть и подумать о вечном.
Детям было самое время отдохнуть от переездов и собраться с силами для
дальнейшей программы. Погода нас по-прежнему баловала.
На сегодня у нас было запланировано посещение ледника
Йостедальсбрин (Jostedalsbreen). Информация
гласит, что это крупнейший в настоящее время ледник в континентальной части
Европы. Расположен ледник на горном плато. Несколько «языков»
спускаются вниз. От них берут начало горные
реки. Хотя ледник постепенно тает, толщина льда составляет от нескольких десятков
до 800 (!) метров. Нам очень хотелось посмотреть
на это удивительное явление природы. Отчеты путешественников обещали также музей
льда и возможность после небольшого восхождения за скромную плату полазить по
леднику в «кошках». Так как в горы мы не ходим и альпинизмом не занимаемся, то
для нас это было приключение.
Визуально на карте пункты назначения расположены совсем рядом, но
по дорогам получается не сильно близко. Навигатор нам поведал, что до ледника
всего-то около 50 километров, но пока мы радовались, он рассчитал маршрут и
уточнил расстояние: 140 километров.
Как выяснилось ближе к середине дня, мы допустили ошибку в
расчетах и поехали немного не туда. Дело в том, что ледник имеет несколько
языков, до которых можно добраться «малой кровью». По крайней мере, три.
Cамое лучшее место для экскурсии, судя по отзывам, это
место рядом с городом Мундал (Mundal) – местечко
Фьерланд (Fjarland). Именно там находится
музей ледников (или,
по другой версии, - музей льда, Bre Museet). От музея до самого
ледника можно переправиться на лодке. Так его можно посмотреть, потрогать,
понюхать, лизнуть и даже залезть в специальном снаряжении на сам лед. Кстати,
информация гласит, что этот район долгое время был практически отрезан от
цивилизации. Автомобильную дорогу сюда проложили только в 1986 году.
Но в тот момент нас смутил отзыв о дороге к леднику от
города Олдена (Olden): что якобы это основное место
для экскурсий. И мы поехали туда. Проехали Мундал. По дороге удивились скоплению
туристических автобусов «в месте, про которое мы ничего не знаем, хотя в Норвегии
пять дней уже». Далее – до Олдена и по указателю на «Briksdal».
По дороге – красивущие виды, маленькие деревушки, озера с чистейшей бирюзовой
водой, горы и довольно многочисленные кемпинги. На этой дороге мы сделали очень
живописные фотографии.
Едем по локальной дороге 20 километров и приезжаем на
стоянку для туристических автобусов. Спрашиваем, а где музей? На нас смотрят
удивленными глазами и отвечают, что никакого музея льда тут точно нет. Есть
огромный музей сувениров, кафе, дорога к леднику «вон туда», а музея нет… До
языка Briksdalsbreen отсюда 3 километра, а до музея –
60, причем строго в обратную сторону. Это стало неубиваемым аргументом, чтобы
никуда не ехать и осуществить свою мечту здесь. Ледник – он и в Африке ледник.
За определенную плату маленькие машинки могут сократить
время восхождения к леднику до десяти минут. Наверху машинка ждет 45 минут и потом
привозит пассажиров обратно. Конечно, это нас спасло, потому что идти пешком с
маленькими детьми по такому серпантину, по которому мы ехали, было бы для нас
абсолютно непосильно.
Вдоль дороги стоят указатели «здесь был край ледника в
таком-то году». Получается, что тает он довольно быстро. По вселенским
масштабам, конечно…
Язык ледника спускается с гор, и от талых вод образуется
горное озеро с бирюзового цвета водой. Зрелище впечатляющее и завораживающее. И
сразу становится понятно, насколько велика сила природы и что люди в этих краях
просто скромные гости… Жаль, что к
самому леднику подходить запрещено, чтобы не нарваться на падающие сверху глыбы.
Хотя, тоненькая заградительная веревочка, протянутая от камешка к камешку – это несерьезно для
истинных любителей природы. Судя по протоптанной дорожке за веревочкой, этих истинных
любителей в здешних местах довольно много.
45 минут наверху – не сильно много, так как от
остановки до самого ледника еще надо пройти не меньше чем полкилометра.
Альтернатива – отпускать машинку и обратно идти пешком. На цену билета это не
влияет. Нас водитель любезно ждал больше часа, за что ему респект и уважуха.
В общем, поход на ледник удался, и мы двинулись в обратный
путь к Олдену. На середине пути не удержались от соблазна остановиться и
прогуляться по территории закрытого кемпинга, расположившегося на красивом
берегу. Симпатичные домики, детская площадка, батут, весельная лодка для
прогулок по озеру. И звенящая тишина вокруг. Эх, тут бы снова сделать остановку
на день-два. Но у нас осталось всего двое суток норвежских каникул.
От Олдена проехали к Стрину, далее на восток и через несколько километров
остановились в первом же кемпинге в местечке Lundе.
Там нам крупно повезло, потому что за 900 крон нам
предлагают на восьмерых очень симпатичный двухэтажный дом с 3-мя комнатами,
кухней, отдельной столовой и санузлом. Ужинаем, как обычно, из купленных по пути запасов и
ложимся спать.
Следующая наша цель – это Гейрангер.
Проезд на север по 63 дороге через горный перевал, катание на лодке по Гейрангерфьорду,
посещение смотровой площадки при наличии времени и этой самой смотровой
площадки. Потом завершение культурной программы, разворот и по туристической
дороге 258, 15 дороге и автобану Е6 движение сторону Лиллехаммера и Осло.
Однако утро повеяло возможными неприятностями. Перед отъездом в
нерешительности замерли над головой дождевые тучи. Потом хозяйка кемпинга
подтвердила нам информацию с дорожных щитов, что 63 дорога закрыта. Цель
пришлось корректировать и вместо Гейрангера направляться в Хеллесилт
(Hellesylt). Это увеличивало маршрут примерно на 150 километров и лишало нас
времени забраться на какую-нибудь смотровую площадку. В этот момент половина
нашей дружной компании дала слабину и сказала, что вполне переживет без фьорда и
будет не спеша двигаться в сторону Осло, останавливаясь во всех понравившихся по
дороге красивых местах и не задаваясь целью объять необъятное. Договариваемся
созвониться и встретиться вечером в кемпинге.
Гейрангер находится в начале Гейрангерфьорда (или в конце, смотря как
считать). Хеллесилт – примерно в 10 километрах около выхода из его узкой части. Между этими пунктами
курсируют лодки и паромы. На это мы и рассчитывали.
В середине дня жизнь начала налаживаться. Дорога оказалась очень даже
недолгой и разнообразной: туннели, реки с каменистыми перекатами, небольшие
горные подъемы – и мы уже прибыли на место. Расписание паромов было крайне
удачным: 3 раза в день, ближайший через полчаса. Паром оказался «автомобильным»,
хотя в данном случае нам это было несущественно. Купили билеты в Гейрангер и
обратно. Сели. Поплыли. Времени в пути – час в одну сторону.
Гейрангерфьорд называется в путеводителях как самый красивый фьорд Норвегии.
Его длина - около 16 километров.
Он довольно узкий, берега крутые и скалистые. Деревья каким-то чудом
умудряются прикрепляться корнями к камням под углом 80 градусов и вырастать в
пушистые сосны. Большие перепады высот обеспечивают потрясающие виды, а вечно
тающие снежные шапки на горных вершинах питают водой водопады, спадающие вниз с
высоты в несколько сотен метров. В 2005 году фьорд внесен в список
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Многие фотографии в рекламных проспектах о
Норвегии как раз оттуда.
В Гейрангере паром стоит полчаса. Мы оглядываемся вокруг, заходим в огромный
магазин сувениров. Всевозможные кружки, значки, магниты, брелки, изделия из
шерсти и оленьей кожи, футболки, кепки и носки с символикой Норвегии, мягкие
игрушки-безделушки – лоси и тролли. Судя по размеру магазина, можно представить,
какие толпы туристов бывают здесь в летний сезон, когда работает дорога через
перевалы.
Через полчаса отплыли в обратном направлении. Менее чем за час тучи
разошлись, и погода сменилась с «дождливого утра» на «солнечный день». Поэтому
фотографии по дороге туда – хмурые, по дороге обратно – солнечные (две похожие
фото).
После того как сошли с парома, внезапно пришло осознание, что как раз в этот
момент путешествие в Норвегию закончилось. Было 5 мая 2011 года, четверг, 15 часов
и примерно 15 минут... Следующие два с половиной дня можно в целом назвать доставкой
наших тел в Москву. Улетать сильно не хотелось, но в голове уже бегали мысли,
что надо бы сделать после прибытия, кому позвонить, и как это все распределить
по дням.
В тот момент, вздохнув и посмотрев на отплывающий паром, взяли курс на Осло.
Проехали Стрин, отметили кемпинг, где мы ночевали. Потом дорога резко
серпантином пошла вверх. Чуть-чуть заложило уши. Температура в течение 10 минут упала с +12 до +2.
Цветочки сменились тающими сугробами. Проехали поворот на Гейрангер,
перегороженный шлагбаумом. «Туристическая» дорога 258 также оказалась закрыта
из-за гололеда. На въезде стоит кирпич с соответствующей надписью. Наши друзья,
проехавшие здесь двумя часами раньше, все-таки решили заехать под кирпич вверх и
доехали до огромных сугробов высотой в рост человека и до огромного бульдозера,
перегородившего проезд.
После перевала 15-я дорога выпрямляется и проходит вдоль горной реки, постепенно спускаясь.
Очень интересно наблюдать, как вдоль примерно 60-ти километров постепенно
меняется окружающий ландшафт: со снежных равнин и покрытых ледяной коркой озер,
на нечто, похожее на тундру, потом на кривые елки вперемешку с большими камнями,
заросшими мхом, потом на хвойные леса, потом на просто леса, а потом на
распаханные поля. Одновременно горная речка набирает силу и превращается из
бурлящего ручейка в довольно приличную спокойную реку метров 100
шириной.
С левой стороны видим обломки небольшого самолета, погоревшего и
развалившегося на части. Делаем остановку. Обломки ненастоящие. Видимо,
декорация какая-то. Встречаем по пути
Donfoss camping, о котором читали в отчете
других путешественников и соглашаемся – очень живописное место на
извилине каменистой речки, с симпатичной территорией, у подножья гор. Эх, еще бы
пару дней про запас… Проехав километров двадцать, снова тормозим – слева от
дороги в очередном кемпинге хозяева устроили целую ретро-выставку: около
двадцати тракторов один древнее другого. Отреставрированные Порши и Бьюики
середины прошлого века, заботливо покрашенные и смазанные, выглядят торжественно
и гордо. Судя по следам колес, подавляющее большинство умеет передвигаться своим
ходом. Рядом ждет своей очереди на реставрацию еще около десятка машин.
Дальше набираем скорость и уже практически без остановок доезжаем до трассы
Е6 и городка Otta, где в кемпинге нас поджидают друзья. Последний наш норвежский
кемпинг ну совсем скромный и непримечательный, на обочине дороги и без удобств в
домиках. Даже чуть обидно… Но искать другой в десятом часу ночи не осталось ни
времени, ни желания. И в этот раз мы наконец-то вписались в лимит 300
крон без белья.
Утром выехали пораньше, чтобы была возможность несколько раз остановиться,
спокойно покушать, посмотреть достопримечательности в
Лиллехаммере и пройтись по магазинам. Столицу Осло исключили из маршрута.
Перед тем как «встать на дорогу», заехали в местную комиссионку,
присмотренную еще с вечера. Магазин в духе СССР начала 90-х годов. Купить можно все для
дома: от слегка потоптанных тапочек, до ароматической свечи, использованной всего один
раз. Накупили тарелок. Они и стали памятными подарками из Норвегии для нас
любимых.
Дальше к Лиллехаммеру – столице зимних олимпийских игр 1994 года. Трасса Е6
явно уступает по живописности второстепенным дорогам, да и ограничения скорости
почти везде 50-70, так как по дороге много населенных пунктов.
Въехав в Лиллехаммер и закупив зачем-то кучу продуктов, поехали рассматривать город с высоты
олимпийских трамплинов. Город стоит на берегу речки, под горой, на
которой построены для олимпийских игр два трамплина: большой и маленький (120 и
90 метров вроде). Вот стоишь на вершине такого трамплина, и дух захватывает от одной
мысли о том, что отсюда спортсмену нужно «нырять» вниз – туда, где машины
кажутся маленькими букашками.
Рядом подъемник. Табличка с расценками на норвежском языке. Взрослые… Дети от
7 лет… Дети до 7 лет – бесплатно. Ни лыжных, ни санных спусков рядом с
трамплинами не видно. Путеводители утверждают, что лыжи – это любимый вид спорта
в Норвегии. Неужели настолько любимый, что детям до 7 лет дано право бесплатно
прыгать с 90-метрового трамплина? Круто!!!
В отдалении забор кемпинга, сделанный из сотен старых лыж разного цвета и
калибра. Выпуска 1994 года (наверное, в те времена за перевесом в аэропортах тоже
внимательно смотрели).
Второй пункт назначения – «архитектурный музей под открытым небом»
Майхауген (Maihaugen,
видео на русском).
По информации из интернета, это самый большой в Европе этнографический музей под открытым небом.
Посмотрев на территорию из-за забора, решили не ходить, чтобы не утомить детей
раньше времени. К тому же хотелось уже что-нибудь перекусить. В общем,
достопримечательность променяли на еду.
Третий потенциальный пункт – парк развлечений
ХундерФоссен был закрыт «на зиму» и
открывался только в июне. Поэтому он не рассматривался.
В нашу уже знакомую гостиницу в районе аэропорта мы прибыли к 8 вечера. По
прибытию попили кофе, вытряхнули из машин остатки печенья, огрызки яблок,
недопитые йогурты и отогнали их в аэропорт (групповое фото). Теперь искали, как
бы заехать на стоянку в то же самое место, откуда мы выехали. Если знать, то все
казалось вполне очевидным. Навигатор есть, на дорогах висят указатели «прокатным
машинам туда!!!», и вообще дорог там не так уж и много чтобы ошибиться. Но
приехали мы все равно с первой попытки не туда, а выехать и передислоцироваться
стоило 40 минут и 55 крон с машины.
День первый, только все действия в противоположном порядке. Почти... Из всех
дней этот оказался самый невезучий. В Риге вместо положенного часа пробыли 15 минут
в панике и бегах между самолетами из-за задержки при отправлении.
В середине полета выяснилось, что
прибываем мы в Домодедово. О!!! А машины-то наши в Шереметьево. Сначала было
грустно, потом весело, потом пофигу. Пришлось по прилету в Москву
выкручиваться из этого казуса.
Пластиковая карточка нужна. Обязательно, если путешествие на машине. Не
только чтобы взять ее напрокат, но и по мелочам (заправить машину, оплатить
выезд со стоянки, проехать по платному тоннелю, оплатить услуги в аэропорту).
Часто вообще не было видно места, где принимают наличные, либо на это
требовалось дополнительное время. Также, по внутренним ощущениям, конвертация по
валютной карте выгоднее, чем в «обменниках». Банки есть в аэропортах, на
вокзалах и городах. Работают по графику. Курс отличатся от интербанка на 3%-5%.
Кроме того, берут комиссию (меняли 2 раза, комиссия была около 3%).
Норвежская кухня. Мы ее точно искали не в то время и не в том месте. С
местами общественного питания вообще были явные проблемы. Их надо долго искать.
Причем результат не гарантирован. Рыбу если там и едят, то всячески это
скрывают. Единственное рыбное блюдо, которое мы опознали в пунктах общественного
питания это обжаренный стейк из лосося со специями и с отварным картофелем по
цене от самолета. В супермаркетах продается немного «стандартной» мороженой рыбы, сельдь в
рассоле (цены также зашкаливают, хотя уж чего, а селедки там должно быть
навалом). Из консервов встретился только тунец. Все!!! В Москве в супермаркете
рядом с домом рыбный ассортимент ощутимо богаче.
Кофе отвратительный. Чтобы это определить, совсем не надо быть ценителем
этого напитка. Даже в тех редких местах, где есть кофе-машины. Так что
хотите хорошего кофе – везите его с собой вместе с постельным бельем.
Страна действительно не совсем дешевая. А точнее – совсем не дешевая. Еще
точнее – одна и самых дорогих стран в мире. Здесь путеводители чистую правду
пишут. Однако… Туры в Норвегию на 6 дней и 5 ночей продаются в Москве по цене
около 20 тыс. рублей (без учета дороги). Это еще и несколько экскурсий включает.
Не очень понятно, чем там кормят за эти деньги и где размещают. Видимо, мы жили
и питались в неправильных местах. Либо для групп там совсем другая жизнь.
Район фьордов в Норвегии включается в большинство книг из серии «100 мест,
где обязательно нужно побывать». Не зря. Эх, было классно! Дети наши – молодцы,
стойко вынесли всю культурную программу, практически не ныли и быстро
адаптировались к такому кочевому образу жизни. Просто герои! По крайней мере, мы
до поездки ожидали от них менее терпеливого поведения. Уверены, что им Норвегия
тоже надолго запомнится своей необычной природой, сказочной красотой фьордов,
водопадами и снежными просторами в мае. И еще – батутами в кемпингах.
А мы сами сделали вывод, что в Норвегию ехать на неделю – это крайне мало,
нужно обязательно располагать двумя-тремя неделями, чтобы получить истинное
удовольствие, расслабиться и провести время так, как просит душа.
В мае 2011 г. в Москве появились рекламные щиты, приглашающие посетить
Норвегию. Мы решили, что обязательно вернемся туда снова. На этот раз начнем
свой маршрут от Бергена и будем двигаться вверх по побережью, переправляясь на
паромах через фьорды, до Кристиансунда, а может быть и дальше на север. Да, и
еще захватим с собой удочки!
Википедия о Норвегии
Норвежское консульство
Официальный туристический портал по Норвегии
DSBW-TOUR
туристическая компания с хорошей информацией по турам.
Предлагаемые туры в Норвегию – преимущественно типовые. Они же предлагаются и
самой Норвегии. Мы этой информацией пользовались.
JonesMSU,
Tallenka и АА, 2011
Материал опубликован также на сайте TRAVEL.RU
|
